팁/노하우

21 커스텀 키보드에 입문해보자

퀘이사존 지옥만두
22 850

2021.05.02 00:56


요즘 커스텀키보드 관련해서 질문을 좀 받다보니

입문용 글이 하나 있었으면 좋겠다 싶어서 글을 작성하게 되었습니다.

저같은경우도 아무것도 모르고 예쁘니까 시작했다가 많은 시행착오를 겪어서 (돈을 공중에 뿌림)

이번글은 초보자들이 입문할때 주의해야할 것 위주로 적을겁니다


굉장히 긴글이므로 시간날때마다 보시면 좋겠습니다


우선은 커스텀 키보드의 개념부터 설명하면,

커스텀 키보드는 자신에게 맞는 키보드를 손수 제작,조립하는 것이라고 할 수 있습니다


퀘이사존


저의 첫 커스텀 키보드입니다.

젤다를 좋아하다보니 키보드 하나를 구해서 케이스를 직접 도색하고, 키캡만 바꿔줬습니다.

돈도 얼마 안들고 지금보면 정말 조잡하지만 만족하면서 쓴 기억이 있네요

커스텀 키보드라는게 단순히 비싸고 좋은 키보드가 아니라는 점 부터 말씀드리며 글을 시작하겠습니다.



글은 커스텀 키보드를 구성하기 위한것을 설명하며 해당 부품을 고르실때 주의하셔야하는 것을

초보자 입장에서 설명드릴 예정입니다



1. 하우징


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커스텀 키보드에서 제일 중요한 하우징입니다.

배열을 결정하고, 타건감에 영향을 주는등

커스텀 키보드에 입문하시는 가장 큰 이유인 예쁜 디자인도 결정한다 볼 수 있습니다.


하우징을 고르실때 먼저 보셔야 할것은 배열입니다.

커스텀 키보드에서 보실 수 있는 배열들을 먼저 설명드리겠습니다.


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풀배열

풀배열은 기성품 키보드에서 가장 많이 볼 수 있는 배열입니다.

상단 기능키부터 우측 넘버패드까지 작업에도 가장 유용한 배열이지만,

아무래도 개성을 추구하는 커스텀 키보드에선 가장 찾기 힘든 배열 중 하나입니다.



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텐키리스 (87키)

텐키리스는 풀배열에서 우측 넘패드 부분만 제거한 배열입니다.

보통 커스텀 키보드 입문용으로 많이들 사용하시며, 숫자키만 적응하시면 모든작업에서 크게 무리없이 사용가능한 배열입니다.



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75%배열 (84키)

텐키리스의 여백을 없애버린 키보드입니다.

사각형에 필요한 키들만 담아 꽉차보이는 느낌이 드는 키보드로 깔끔해보이지만

생각보다는 인기가 없어 중고로도 잘 안팔리는 배열중 하나입니다.


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눈치빠르신분은 아시겠지만 우측 쉬프트키가 풀배열이나 텐키리스 배열과 사이즈가 다른걸 보실 수 있는데요

자세한건 키캡을 설명할때 다루겠습니다.


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65% 배열

상단 기능키를 전부 때버린 배열입니다. 

키보드가 정말 컴팩트 해지며 방향키도 살아있어 Fn키에 적응만 하신다면 무리없이 사용가능한 배열입니다.

방향키가 딱 붙어 있는경우도, 어느정도 떨어져있는 하우징도 있습니다.

제가 가장 좋아하는 배열입니다.


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60% 배열 (포커배열)

65%에서 방향키가 없다고 보시면 됩니다.

65%와 75% 배열과 달리 키캡놀이도 수월하다는 장점이 있으나,

방향키를 Fn를 이용해 사용해야하므로 작업시 불편합니다.


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저같은 경우 Fn를 누를시 우측하단 키를 위 그림처럼 방향키로 세팅을 해두어 사용중입니다.

기판별로 Fn 위치를 수정할 수 없는 기판도 있어 입문하실때 주의가 필요합니다.


이외 CP배열, 40% 배열, 넘패드, 어고배열등이 있으나 주로 사용하는 배열만 설명하겠습니다.



하단배열

상단에서 설명한 배열에서 하단배열에따라 WK, WKL, HKKB 배열이 있습니다


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윈키 (WK)

가장 일반적인 배열로 키캡호환성도 좋고 사용성도 가장 좋습니다.



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윈키리스(WKL)

Win 키가 없습니다. 좌우 대칭구조라 예쁘지만 윈도우키를 이용한 단축키사용이 어렵습니다.

1U 사이즈의 윈도우키가 들어가는 윈키리스 배열도 있습니다.

(1U사이즈는 키캡에서 설명하겠습니다.)


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해피해킹 (HKKB)

개인적으론 이해를 못하는 배열이지만... 실물은 예쁩니다

해피해킹 배열에도 적응 잘하시는 분들은 오히려 더 편하다고도 하는 배열입니다.


엔터키에 따라 ANSI, ISO, Bif Ass등이 있으나, ANSI가 일반적이라고 보면되서 따로설명은 안하겠습니다.


하우징을 고르실땐 위에서 설명한 배열을 우선 고르시고 디자인이나, 구조등을 살펴보시는걸 추천드립니다.

하우징 구조에 관해서는 초보자에게 설명할 내용이 아닌것 같아 생략하겠습니다.



하우징 재질



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아크릴

아크릴은 레이저 가공으로 아크릴 판을 제단하여 적층하는 구조의 케이스입니다.

투명, 백색, 흑색의 아크릴을 사용하며 하우징 자체의 LED효과를 극대화 할 수 있습니다.

적층하다보니 단이 생기는 단점이 있습니다. 



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플라스틱

일반적인 기성품에 사용되는 플라스틱은 커스텀키보드에선 찾기가 오히려 힘듭니다.

사출해서 제작하다보니 금형이 필수고 소량생산하는 커스텀에는 적합하지 않습니다.

주로 상시판매하는 커스텀 키보드 하우징에서 볼 수 있습니다.



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알루미늄 

커스텀 키보드하면 알루미늄이 떠오를 정도로 대표적인 하우징 재질입니다.

CNC 가공을 통해 제작되며 무겁고 튼튼하며 이로인해 통울림을 잘잡습니다.

알루미늄 특성상 아노다이징을 통해 색상을 입힐수도 있고, 전기영동 도장을 통해 색상을 입힐 수 있습니다.




2. 보강판

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스위치를 고정시키는 판이라고 보시면 됩니다.

재질에 따라 타건감이 매우달라집니다. 단단할 수록 키감이 둔탁한 느낌이 들며, 무른재질 일수록 부드럽고 가벼운 느낌을 줍니다.



알루미늄 보강판

알루 보강이라고도 부르며, 적당히 단단하며 아노다이징을 통해 색상을 입히는 보강판도 있습니다.


SUS 보강판

매우 단단하며, 부식에도 강합니다


스틸 보강판

SUS만큼은 아니지만 단단하며, 가격도 비교적 저렴한편입니다.

단점은 부식에 약합니다.


아크릴 보강판

부드러운 느낌의 보강판으로 매우 저렴한 편입니다.


황동 보강판

알루보단 단단하고 서스보단 무른 느낌의 보강판입니다.


이외에도 PC 보강, 홍동 보강,FR-4 보강, 무보강 등이 있습니다.




3. PCB 기판


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스위치와 체결되 전기적 신호를 컴퓨터에 전달하는 역학을 하는 기판이라고 보시면 됩니다.

하우징형상에 따라 PCB 기판이 호환되는지 확인이 필요합니다.

하우징마다 개성이 강하다보니 호환되는 기판을 찾기가 어려워

일반적으론 공제(공동제작, 공동구매)시 하우징과 묶어서 판매하는 경우가 많습니다.

PCB에 따라 키설정 및 LED 설정을 위한 소프트웨어가 다르며, LED를 처음부터 달고나오는 기판도 있습니다.

가장 중요한 스위치 체결방식에따라 아래와 같이 분류됩니다.



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솔더링

솔더링 기판은 납땜을 통해 스위치와 PCB 기판을 연결하는 구조입니다.

따라서 제작 시 인두기가 필수이며, 리워크 시 디솔더링(납땜제거)를 해야하는 단점이 있습니다.

장점은 스위치에서 키캡을 탈착할 시 스위치가 납땜으로 고정되어 있어 같이 빠지는 일이 발생하지 않습니다.

홀타이트 밀맥스를 통해 아래에 설명할 핫스왑기판으로 만들수도 있습니다.



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핫스왑

핫스왑 기판은 납땜으로 스위치를 체결할 필요없이 그냥 스위치를 꼽으면 되는 기판입니다.

조립이 매우편하지만, 위에서 설명한대로 키캡을 탈착 시 스위치도 같이 뽑히는 단점이 있습니다.



솔더링과 핫스왑 기판간의 키감의 차이는 있으나 개인적으론 구분 가능한 수준은 아니라고 생각합니다.

개인적으론 납땜하는걸 좋아해서 솔더링을 선호합니다.





4. 스위치


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키보드의 타건감을 결정하며 키보드의 개성을 살리기 쉬운 가장 중요한 부품입니다.


스위치의 경우 기성품에서도 종류가 다양하게 있으니 따로 설명은 안드리겠습니다.

윤활 역시 검색하면 정보가 많이 나오므로 생략하겠습니다.

개인적으론 다양한 스위치를 사용해보며 자신에게 맞는 스위치를 찾는걸 추천드립니다.



5. 스테빌 라이저

스페이스바와 같이 길이가 긴 키캡을 누를 시 어딜 눌러도 동일하게 입력이 되도록 균형을 잡아주는 역할입니다.

기성품에서는 마제식도 많이 볼 수 있으나 오늘은 체리식 스테빌만 설명하겠습니다.



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무보강 스테빌

무보강 스테빌은 PCB기판에 스테빌을 고정하는 구조로 기판이 무보강 스테빌을 지원해야합니다.

PCB 기판의 구멍에 스테빌을 끼워넣은 후 스크류로 고정시키는 방식입니다.



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보강용 스테빌

보강용 스테빌은 보강판에 스테빌을 고정시키는 방식으로

기성품에선 많이 볼수 있는 방식입니다.



스테빌을 고르실땐 해당 키보드의 기판이 무보강인지 보강용 스테빌인지 확인이 필요합니다.

무보강은 PCB Mounted, 보강은 Plate Mounted 입니다.




6. 키캡


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키캡별로 타건감이 달라지기도 하며 디자인에 가장 영향을 많이 끼치는 부품입니다.

이중사출, 염료승화등 각인방식은 기성품에서도 볼 수 있으므로 생략하겠습니다.

abs나 pbt 재질도 생략합니다.



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키캡을 구매하실때 위와 같은 표기를 볼수있습니다.

왼쪽 R1, R2, R3, R4 키보드에 표기된 1.25u, 1.5u, 1.75u등이 있습니다.

난 그냥 예쁜 키캡보려는데 저게 중요해? 라고 생각 하실 수 있습니다만

풀배열이나 텐키리스처럼 일반적인 배열이 아닌, 특수배열은 반드시 확인하시고 가셔야하는 부분입니다.


우선 프로파일입니다.



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프로파일은 키캡별로 높이나 모양을 다르게 가져가 타건에 변화를 주는 형상이라고 보시면 됩니다.

일반적으론 타건하기 편한 Cherry, OEM 프로파일을 사용합니다.


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위사진처럼 각 줄마다 해당하는 프로파일 R1,R2,R3,R4가 있습니다

(사진에서는 R1이 R4로, R2가 R3로, R3가 R2로, R4가 R1으로 잘못표기되어있습니다.반대가 맞습니다.)


예를들어 R1에 해당하는 키캡을  R4 위치에 끼우게 되면


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체리프로파일의 경우 높이와 형상이 달라 혼자만 튀어나오게 됩니다.

따라서 해당줄의 키캡은 R1, R2, R3, R4를 맞춰주셔야합니다.



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다음은 Unit size 개념입니다.

상단 이미지의 윈도우키를 보시면 1u라고 써있는데 이는 정사각형 키캡의 가로사이즈를 의미합니다.

좌측 Ctrl 키는 1.5u 인데 이말은 해당키캡은 가로사이즈가 정사각형 키캡보다 1.5배 크다는것을 의미합니다.

따라서 스페이스바의 7u는 정사각형 키캡이 7개만큼 이어진것과 동일한 사이즈라는 의미입니다.


프로파일과 unit size를 이해하시고 키캡을 고르실때

해당 키캡이 자신의 배열을 전부 커버가능한지 확인이 필요합니다.



이번글은 커스텀키보드를 제작하실때 주의해야할 점을 위주로 설명하였습니다.

해당내용만 아셔도 커스텀키보드를 입문하실때 저처럼 돈을 허공에 뿌리는 일은 줄어들 수 있을겁니다.


저는 입문할때 정말 돈을 많이 날렸습니다.

하우징과 PCB 기판 호환이 안된다던지, 보강용 PCB에 무보강 스테빌 샀다던지,

키보드 배열을 모르고 키캡을 고른적도, 솔더링 기판을 몰라 스위치를 꼇는데 작동 안 된다고 불량이라 문의한적도 있습니다. ㅜㅜ


이글을 읽으셨어도 아직 이해가 안가는 부분이 많으실 겁니다.

다음글은 직접 커스텀키보드를 하나 맞추면서 해당내용을 설명하도록 하겠습니다.

(공제한 키보드가 언제 올지는 모릅니다...)





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긴글 읽어주셔서 감사합니다.


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